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                            摩踵接摩崖，

                            鼓山景似佳，

                            知恩寺泉涌，

                            禅林舌璨花。

       闲来无事，和宾馆服务员打探榕城之中，有何可以赏玩之处。服务员说可玩之处都在八县，市内主要就是西湖、步行街、鼓山这几个地方，一天就能把行程安排满。听说有山可爬，蠢蠢欲动，好久没有爬山了，健健身也好。

       9点到达鼓山山脚，山脚下已满是熙熙攘攘的人流，走卒贩夫，无一不全，嚯，好大的气势，似乎更甚于紫金山。

       这鼓山，号称有九百多米海拔，其实真正爬起来，也就和紫金山差不多，不一会儿就到山顶了。这不一会儿，其实在我，也用了一两个小时，据说经常锻炼的老头老太都是十几分钟到顶，着实让人心颤。山道上没什么景观，可以眺望整个城市，到处都是建筑工地，烟尘滚滚。

       山顶倒是有个十八景公园，比资金山顶的头陀岭公园大了很多，景观颇多。“鼓山十八景”，也算是福州市内的一大名胜。一人无牵无挂，索性买了票进去把所有十八景详详尽尽地寻觅、赏玩了一遭，一转下来竟也到晌午。这十八景，无非也是摩崖石刻、奇石险道、古刹隐楼而已，于上山身体的辛劳之外，倒也是另一番心灵上的悦目。石刻之中，明清民时候的居多，偶尔还能看见冰心、林觉民等诸先生的佳句，说明这山还很年轻。最有意思的，看到一处竟书着“XX小儿通剂散”字样，怕是比较早的广告了吧，还写在这山顶上，不得不感叹先人的创意。

       山南有一处庙宇，叫做“涌泉寺”，是福建五大禅林之首。寺里的香火比较旺，闽、粤一带确实信徒众多。入寺门要花四十米，远在异乡，对唯心的一些东西总归有些芥蒂，于是买了票进去祈个福。庙的正殿从外观上和北方的寺庙不大一样，内部结构倒是基本一致的，很齐全。每座殿里都供着很多信徒供奉的香油，这个倒是在北方的寺里不多见。

       寺后的景色也很不错，感觉比十八景公园的更胜之，难怪敢收这四十的门票。山后有一眼泉，泉水从一龙头涌出，四时不断，很是甘冽。这寺名，也就从此而来。

                                 榕城春好净日白，

                                 金陵梅花次第开；

                                 昼闻圣歌三千句，

                                 暮思胭红入梦来。

       大巴驶出福州长乐机场，就能看见路边黄黄的一片水，开始以为是闽江，但水是越见越大，这才知道，是海。

       已经多年没有看过海了，这甫一看见，尽管黄黄的，没有一点味道，但也着实有些激动。同事更是兴奋地不行，说是长这么大还没见过海呢，于是约好得闲的时候要去海边逛逛。后来才知道，福州靠海的，就也这么几块而已，而且那海很黄、很脏，没有一点可以赏玩之处。

       福州城内，到处可以见到巨大的榕树。这树，在广州也见过，但是没有这里这么多。据说是东晋福州太守张伯玉号召福州居民遍植榕树，从此，福州街头就出现“暑不张盖，绿荫满城”的景观，从此，福州就有了“榕城”的雅号。有资料显示，福州的绿化面积达到了百分之六十好几，全国居先。真正所谓“前人种树，后人乘凉”。宾馆里有幅榕树的水墨画，一看就觉得似曾相识，想想好像是以前的语文课本里面有这么篇关于榕树的文章，那感觉全在那篇文章和插图里。

       提到语文课本，又不得不提到伟大的冰心先生。宾馆附件闲逛的时候，看到座古宅，外头挂着牌子写着冰心故居。回去查资料才知道，原来冰心先生竟是福州人，难怪刚进福州的路上，看见一座小学竟署名“小橘灯小学”，原来这都是为了纪念这位伟大的女先生。

       到了榕城，感觉和在南京差不多，没什么不适应。暖暖、湿润的气候，很像南京的春天，也许只是提前了一些而已。最棒的是吃食，说不上多么极品的美味，但吃着舒坦，没有令人恶心的味道。

       此文酝酿了很久，迟迟没有动笔。一是无有闲暇，一是无有心境。有人说，只有在闲至极无聊时才会整博客，我觉得不然。

       此时既已落笔，自然有了写下去的心情，或许是因为初味了“戏如人生，人生如戏”的真谛了吧。套句星爷的台词，“人生的大起大落实在是太快、太刺激了...”。

       镇北堡西部影视城，是中国影视的一片圣地，由张贤亮先生一手创建，享有“中国电影从这里走向世界”的美誉。既然是西部影视城，自然所有的景观都是西部特有的味道。这里的景致，没有华夏文明泱泱大国的华美宫阙，也没有江南秀美小艳疏香的流水人家，更没有山河秀丽景比人娇的好山好水，所有的，只是一眼苍茫的黄土，土色土香的院落，粗犷豪放的本色味道。说其本色，是因为这就是西北特有的味道，完全没有娇柔造作，只是简单的复原而已。这影视城的本身，也就在这么一个西北的遗迹古堡上建起来的，可谓是匠心独运。

       行走在影视城的明清二城之内，所能感受到的，只有对影视的感叹而已。萤幕上看到的一切，都是在这小小的空间里完成的，不是亲临，确实很难想象。方寸之间，浓缩了整个时间、空间，串起的是生活的点点滴滴、世界的方方面面，这也正是影视作品迷人的所在，美就美在那无限的浓缩与遐想之间。

       而这浓缩与遐想又无疑不是生活真实的体现或是延伸，人们爱看，也正是想从中发掘自己生命的印记，而这印记又有升华，更易令人产生共鸣，唤醒内心刻骨铭心的情感。

       说的很乱，“人生”二字，短短几画虽然简单，但想表述清楚却属万难，只能一点一点地去体味。在体味中享受那种酣畅与澎湃。

       感谢生活给了我们这许多...

                                                               隔年雪

                                                                      ——写在腊八雪夜

                    长空雪不住，
                    施粥佛有度。
                    此去思宁夏，
                    经冬无片顾。
       经历了一年的无雪，以为可以在银川见到今年冬天的第一场雪，也期盼着是见过的最壮观的一场。奈何这少水的塞上，生生抹杀了我幼稚的憧憬。
       万没想到，不经意间，金陵竟迎来了这久违的好雪。一场不够，又来一场，下得是纷纷扬扬、乱七八糟，似要将去年所没下的都给补足一般。这纷纷扬扬之间，传来整个城市欣喜的心情，似乎年味儿也跟着重了一层。而我于这忽来的惊喜之间，心境似乎也没有起多大的波澜，只有一种闲适的沉静，静得那么甜，那么香。
       工作时间越长，越是喜欢这种宁静，常常怀疑自己，是不是爱上了“孤独”，人前人后却还是那幅嬉笑放荡，缺心少肺的模样。六点的班车，司机在听交通台，那节目似叫“边走边听”，主持人的声音很令我恶心，但放的老歌竟刹那营造了一种怀念的氛围，颇打动了一下我的心弦。一是王菲的“流年”，另一首不知道歌名，只闻一句“昨日少年心”。
       明明没有老朽，却总是爱怀念过去，席间老友，还是用陈年的笑话互相调侃，白谈不厌倦，整天挂在嘴边的也是“当初”怎么怎么。随之而来的，还有对旧物的一种莫名的感怀。就好比这“腊八”，原也不觉得什么，倒是近年倍感亲切，总有一种要冲到毗卢寺去喝粥的冲动。放眼看来，几乎所有的传统节日都得到了无限的放大。
       也许对于过去的回忆也是源于这一种对传统的原始的依恋吧。其实“曾经”未必都是那么美好，但经历过的，总会令人产生一种牵挂，这才显见岁月的充实，人生的多彩。

                  《满江红》

              怒发冲冠，凭阑处，潇潇雨歇。

              抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。

              三十功名尘与土，八千里路云和月。

              莫等闲，白了少年头，空悲切。

              靖康耻，犹未雪；

              巨子恨，何时灭！

              驾长车，踏破贺兰山缺，壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。

              待从头，收拾旧山河，朝天阙。

                                                 ——岳武穆

    岳大英雄在今天，不得不换掉“民族英雄”的头衔，改为“爱国英雄”，因为我们所提倡的是“中华民族”、“华夏民族、炎黄子孙”的说法，什么胡虏、匈奴，其实说开了也是中华民族的一员，如果党项一族不是隐匿无踪的话，放在今天，肯定是第五十七个少数民族。

    当然了，这里要讨论的，并不是什么民族观、世界观。

    今天贺兰山，处于在宁夏和内蒙的交界第，绵延很广，主峰就在银川的西北郊。出了西夏王陵，出租车就一路向北，前往世界闻名的贺兰岩口。整个贺兰山脉南北走向，银川就在贺兰山的东面。

    由于是旅游淡季，一路上几乎看不到什么车辆，柏油路面上很干净，看不到什么人类社会留下的白色垃圾，偶尔会有一些最后凋零的落叶。路两旁是整排整排的白杨，以前一直弄不清白杨和白桦有什么分别，这次见了这么多的白杨后才真正知道，什么叫“挺拔”、“径直”，难怪那么多人喜欢。司机说，这些白杨到了夏天枝繁叶茂，那时候，这条路上就压压地积满了来旅游的车辆和行人，那时的风景才叫漂亮。没见过，我不敢妄自猜度，但这眼前的景色已经足够令我震撼了。黑的路，白的木，曼延的尽头是嶙峋的贺兰山，天是湛蓝湛蓝的，如果没有风沙，看上去是逼人的清透，一阵阵的震荡着心灵的，是朝圣一般的明净。

    车一拐弯，不见了白杨，眼前立马换了另外一种景色，这才是西北特有的景色，茫茫的戈壁。说是戈壁，其实也不太贴切，要不是季节的问题，这里本该是整片整片的牧草青青；说是草原，又十分的不像，这地方根本没法跃马奔腾，满眼的竟是圆滚滚的大大小小的黑石头。司机说，这里在一亿年前是一片汪洋，别说，还真有那么点意思，这无数圆圆的石头就是那亿万年前波涛冲刷最好的见证。不过，这昔日的海底，今日平原，倒是成就了一样特产，那就是“二毛皮”，如果说这个名字很多人不熟悉的话，那古称“千金裘”想必就知者甚广了。“千金裘”，毛色细润，卷曲如云，就是这山前冲积平原上盛产的滩羊所出之物。

    沿途的名胜很多，什么滚钟口、森林公园、拜寺口双塔，可谓步步是景，奔驰人际罕至的路上，偶尔会看见有一辆车停在路边，不用想，肯定是流连驻车下来拍照的游客。由于时间的关系，我们的车没有停留片刻，一路飞驰，直奔目的地——贺兰山岩口，虽然错过无数胜景，但享受一下驰骋戈壁的感觉，也是相当不错的。

    贺兰岩口，出名的是远古的“岩画”，最著名的是一副“太阳神”的头像，据说和南美某地的一副太阳神岩画极度相似，充满了神秘的色彩，每年都引来无数的国外探奇者前来参观。这里的岩画很多，大多反应了那遥远的时代的生活原貌，在满山的岩壁中找这些岩画很不容易，但不经意间一抬头就能发现令你惊叹的原始笔墨。那著名的“太阳神”更是如此，传说初次来的人如果第一眼就可以找到这个岩画，可以幸运一辈子。就算现在那“太阳神”旁插了个提醒的小红旗，但要是不经人提醒，根本就不会注意到这神秘的所在。

    所谓的“岩口”，其实就是贺兰山中的的一条山谷，谷里是一条小溪，溪水相当清洌甘甜。进了岩口，就想起西游记的一个情节，“山叫石头山，洞叫石头洞”，整个山就是一块石头，很少能见到泥土，石头就是土产贺兰石，贺兰石一大特点就是只有两种颜色，青的和红褐色的，色彩相当分明。山谷上方的天上盘旋着几只大鸟，静谧的谷里可以隐约听见山壁上有细细的声音传来，应该是那几只大鸟的雏鸟，这种感觉，相当有味道。山谷一直纵深到贺兰山的深处，整个山谷里就我们两名游客，一直往里走，幽静得让人害怕，溪边偶尔发现的黄羊的蹄印似乎在提醒着我们，这是个人迹罕至，还保留着一些原始风貌的地方。

    太阳渐渐西坠，没有太阳直射的谷里渐渐感觉阴冷了起来，我们这才依依离开了这神秘的贺兰口。

                       百八十年戎马梦，

                       故国亡自两教隆；

                       贺兰山石今犹在，

                       独卧孤冢傲西风。

    西夏王陵，有“东方金字塔”的美名。坐落在银川西南郊外王陵群，咋看下去就是大大小小的一些毫不起眼的土包而已。早些年，这里有个空军部队，是林彪一手建立起的空军某师。部队的机库就在不远处贺兰山的山窝窝里，飞机训练时，就拿这些土包包当把子打，成天介的狂轰滥炸。幸亏陕西的一位考古专家发现的早，要不然，这珍贵的西夏故国的王陵群，非给咱解放军叔叔们给炸没了不可。

    这些，都是随行的出租车司机告诉我们的，好心的司机有着北方人贯有的豪爽和健谈，一路上给我们介绍着王陵和故西夏国的历史。汽车行驶的道旁是一整片一整片的树林，司机说这里是银川最大的果品种植基地，苹果、梨，着实不少。出了林子一拐弯，就能看见绛红色的一座大大的土门楼子，上写着四个一丈见方的鎏金大字。这字我是一个也不认识，是西夏文字，到了大门前看了介绍才知道，翻译过来叫做“大白夏国”。党项人马背上建的国，向往、崇拜着无穷的天空，对天有着无比的崇敬，以“白”为最尊贵的颜色。

    进了大门，观光车直接把所有的游客拉到王陵内的博物馆的门前，要了解这座王陵，必须首先了解党项民族、西夏王国的历史。整个王陵内的现代建筑出了大门，也就这两座博物馆而已。一个是王陵博物馆，陈列着王陵内出土的大量的珍贵文物，最珍贵的是一尊号称国宝的鎏金铜牛。据说这铜牛出土时是一牛一马，摆放在墓室的门口，马头朝外，牛头朝内，寓意“出则为马，入则为牛”，象征了党项民族全民皆兵，农时耕种、战时执戈的民族特点。另外一座是西夏历史博物馆，讲述了整个西夏王朝一百八十余年的历史。

    西夏国的开国皇帝叫李元昊，整个王陵群内唯一一个对外开放也是最壮观的一个陵冢，正是这位开国皇帝的归葬之地。李元昊是个有“雄才”而无“伟略”的君主，建国初期戎马征战，击退了宋国的强兵，抵挡了辽国的铁骑，营造了中国历史上第二个三国分立的局面，大兴改革，开创了西夏王朝一百八十余年的基业，不可不谓之居功至伟；晚年却患上了古来帝王的通病，骄淫无度，甚至抢了自己儿子的老婆，最后惨死在自己亲生儿子的手上，令人扼腕却又不得不怪其咎由自取。西夏建国后，就一直注重学习中原的文化，崇尚佛教，整个西夏王朝没有一个昏庸的君主，无奈抵挡不住时代的更迭，历经了近两百年最终亡在蒙古的铁骑与屠杀之中，甚至整个党项民族为了逃避屠杀而不得不隐匿起来，最终从历史的舞台上消失得毫无踪影。

    整个王陵坐北朝南，背后是贺兰山，正对着黄河，叫做“头枕贺兰山，脚踏黄河水”，从哪里看都是绝对的风水宝地。元昊陵，如今只剩下被风沙和雨水侵蚀严重的一座土包和四周的土墙，只有从沙盘模型上才能略微感受当年的壮观景象，令人深深的感受到历史的无情和沧桑。

    感春插羽之夏去，方领秋意便入冬。

    生平第一次坐飞机，竟被李宇春抢了风头，着实郁闷。

    刚进机场，门口围了两整排小姑娘，霍！好大的场面，我这虽说头一次坐飞机，但也用不着这么大场面欢送。这机场保安也正是不像话，非得让我走旁边的小门，生生错过了这如许的鲜花和玩偶。

    过了安检，进了候机大厅，就听见身后女娃儿们雷鸣般的声响“李宇春！李宇春...”。竟是这厮！这才想起他刚在南京开的演唱会，后来听说硬是靠“玉米”们把散票卖出去二百多万，不由感慨这蚂蚁上树硬是道贵菜啊。

    飞机不大，但空姐还挺漂亮，不像传说的那么差，还有位空哥，维族的小伙子，好像在电视里见过。临下飞机，广播上说室外有零下四度，同事赶忙把羽绒服翻出来穿上，到了外面感觉也没什么。

    第二天就感受到了，毕竟还是西北，也算入冬了吧，干冷的很。尤其是干，前几天很受不了，恨不得时刻抱着个水杯在胸前，嘴唇没一会儿就起皮了，跑了多家店，竟然都没润唇膏卖。

    银川的空气虽然很干，但却非常干净，白天的阳光很好，好到紫外线过于强烈，在外面一会儿身上就晒得暖暖的，所以只要是没风，还是不怎么觉着冷的。银川，作为这一省之府，人口只有区区50万，处处的街道都人丁稀薄的样子，很是清冷，让人想起一首歌——宁夏。呵呵，这儿该算是“宁冬”了吧。

    毕竟这温度在南京得算是冬天了吧，刚出的夏，便入了冬。2007的秋天，你来何匆匆，去何匆匆啊。

    今晚的月亮有些昏黄，不是很清晰。

    都说今年的中秋月最圆的时候是“十七”，也就是再过几个小时的凌晨。

    十四那天的月亮不是很圆，倒是非常漂亮，那是一出云开现月的格局。那晚的月亮很亮，亮到可以看到一片片的浮云划过。月亮在云朵的间隙之间展露头角，欲掩还现，却不知皎洁的月色早已穿透浮云，给人间带来一片幽白，诚有“疑是地上霜”的味道。在空气早已浑浊不如古时的今天，能见着这样的月色，着实不易。

    今天的月亮很圆，也很亮，但天空朦朦的一片，月色显得昏黄，不十分清朗，怕是今夜等着赏月的人会少许有些失望，也许大有喜欢这朦胧月色的人在也不尽然，但这造作的朦胧我确是不喜欢的。

    比起头十几年，人们似乎越来越重视这些传统的东西了。最近几年每到中秋清明，就能听到唤醒民族意识、重视传统节日的声音，也始终有人对传统的逝去痛心疾首。其实，我个人觉得，传统并没有离我们而去，从某种角度上来讲反倒是一步一步更逼近我们的生活。当然了，这得亏了当今的各种媒体的发达，网络、电视、报纸，每到这些时候，总能听到很多很多的议论。虽然并没有见着什么实际的东西——诸如立传统节日为法定假日之类，但就是能有这如许议论的声音，也是很大的一种进步。

    美女，鸭脖，黄鹤楼，看上去风马牛不相及，却因为“江城”这美丽的城市杂糅在了一起。

    武汉的美女很多，说来比较奇怪，这一不是“天府之国”，二不是“江南水乡”，出产这么多的美女，也着实不易。而恰恰因为这二者都不是，才使得武汉的美女有了她自己的特色。不失“江南水乡”的灵气，也有川蜀娇娃的爽利；既无矫揉造作的娇气，也无耍横骂街的泼辣；貌似中庸而失了突出的性格，实则温婉中能蕴出百般味道。这一切，却不是三五十日能看清，三言五语能说明的。

    中国的美女大多爱食，我也一直认为会吃的美女才算得上真正的美女。提起武汉的美食，现在人们最先想起的无疑是“鸭脖子”。武汉的鸭脖子，骨如酥，肉如丝，鲜香麻辣甜，回味无穷。所谓“精武鸭脖”，全因为最早开始卖出名的实在汉口的精武路。现在你要是去精武路买鸭脖，一下出租车，肯定能看到两家最大的门面，其中一家人气很旺，排了很长的队，另一家就差了点，此时的你肯定会毫不犹豫的冲向那家排队的人最多的，以为那家最正宗吧，那家的牌子也叫“精武第一家”呢，那么，你就错了，那家口味虽然也很好，人气很旺，但绝不是最正宗。当然了，也不会是那家人气稍差的，虽然那家的品牌意识也很强，还找了代言人（好像是小陶红还是谁的），超市里能买到的也是这家牌子的居多，但那家也绝不是最正宗的。最最正宗的武汉鸭脖子，当地人知道，叫“九九”，还在边上的巷子里，吃了他家的鸭脖子，再吃别家的，你才知道什么叫做“天壤之别”，老板也很牛气，来客了都是爱理不理的，根本不愁卖不动。可惜的是，这家最早做鸭脖子的，后来因为夫妻俩离婚，事业没能做大（有点像南京的美容品牌朝晖超妍，也是夫妻分家了），让外面的几家做大了招牌。当地人也都说那几家跟风卖火的都是外乡来做的，不正宗，颇有些愤愤不平的感觉。所以如果有时间，想吃正宗鸭脖，最好还是到巷子里多找找。

    如果说鸭脖子是最近几年才做出名的，算是新特色的话，那么久负盛名的旧景观则非黄鹤楼莫属了。黄鹤楼建于三国时期，相传为辛氏所开的酒店，得仙人赐画黄鹤而得名。“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”，现在恐怕连黄鹤楼也没有了，只剩个虚名让人们寻古访幽了。由于时间紧，这“幽”也没来得及访。现在的黄鹤楼在武昌的蛇山上，是现代新建的，离其旧址有一千多米，和南京狮子山的阅江楼有些类似。旧址因为解放后兴建长江大桥武昌引桥被占（当然其时也根本没什么楼了），所以要是打听黄鹤楼在哪的话，有些当地人可能会告诉你在桥头堡上，看来新建的楼确实难以再现当年光景了，不怎么得人心。但这“黄鹤楼”的牌子还是很响亮的，“黄鹤楼”的香烟也还不错。

    武汉的行程不在计划内的匆匆结束，还有很多很多动人之处没能去领略，着实可惜。聊记于此，以待后观。

    难得，难得，机房的阿则西神奇地打起了官腔，撵我们出去，这才能早点回来休息。

    每个人，看一个地方，都会从不一样的角度。爱吃的我，首先注意到的，自然是江成的美食。

    武汉的菜其实并不像想象中那样，离靠着湖南四川，就一定会辣。菜里也都会放辣椒，但其实并不辣，更注重的反倒是浓浓的酱汁，给人的感觉就是，鄂人的口很重。

    这里的早点，比较出名的有三样——热干面、豆皮、西粉。很庆幸，旅馆的对面就是一家很不错的小店，那儿的早点很正宗，味道也很好，不虚此行，三样名早点每天都能吃个够。每天早晨，都能看到老老小小的人们捧着个纸碗，边走边吃，形成了一道独特的风景线。不象其他城市那样，外带着早点是因为紧张的生活节奏，这里所有的，是一种享受美食的悠闲。

    说来奇怪，这里的吃食，都是用那种纸制的小碗盛的，就像南京城里今明后卖刨冰的那种碗，而且种类也似乎只有这一种而已，也不知是不是衙门里对着有什么强制的规定。不过这样还真的比较环保，比泡沫盒好上许多，而且这恰恰也成了一种特色。

    一只小小的纸碗，盛载着江城浓郁而不辣的迷人味道。